Современное название реки ходжент. Дешевые авиабилеты в худжанд. Районы Ленинабадской области
Административный центр Согдийской области. Располагается он в живописной долине реки Сырдарья на высоте более трехсот метров над уровнем моря. Сегодня Худжанд - крупнейший индустриально-промышленный и культурный центр Северного Таджикистана и второй по значению город республики с населением 155 тысяч 400 человек (2009 год). Здесь живут представители более 20 наций и народностей.
Сегодня Худжанд - это важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. На территории города находятся аэропорт и железнодорожная станция Худжанд, расположенная в 11 км от центра Худжанда, в поселке Гафуров.
Название
В настоящее время официальное название города на русском языке - Худжанд. С момента вхождения территории города в состав Российской империи и до 1936 года он носил название Ходжент.
Затем, 10 января 1936 года город был переименован в Ленинабад в честь В.И. Ленина. А уже 26 февраля 1991 года, после обретения страной независимости, городу было возвращено его историческое название, и он официально превратился в Худжанд.
История Худжанда
Худжанд наравне с такими городами, как Бухара и Самарканд был одним из известнейших цивилизации центров науки и культуры Центральной Азии, городом, который с древнейших времен привлекал внимание гостеприимством своих жителей, талантливыми учеными, ремесленниками и умельцами. В исторических источниках он известен с 7 века.
Город привлекает внимание туристов своими многочисленными средневековыми цитаделями, а также мечетью-мавзолеем шейха Муслехеддина (17-18 века).
Худжанд имеет богатую многовековую историю. В прошлом учеными, поэтами и писателями он был назван «Короной мира».
Изначально город был основан во времена Каянидского царя Кайкубода, а расцвел и стал еще краше при правлении персидского царя из династии Ахеменидов - Дария. После завоевания Варазруда (Центральной Азии) Александром Македонским город стал называться Александрией Эсхата (Крайней Александрией).
Средневековые историки, географы и путешественники в своих работах упоминают о Худжанде, как о городе великодушных, щедрых людей, с развитыми наукой и ремеслами, плодородными нивами и садами, и относят его к «пятому, наилучшему климату». По свидетельствам ученых и историков, с древних времен в горах вокруг Худжанда добывали золото, серебро, медь, ртуть, олово и другие ценные металлы.
Особым уважением и почитанием на Востоке пользовались представители династии Оли Худжанд - выходцы из Худжанда, которые неизменно занимали высокие государственные посты, деятели этой династии своим умом и знаниями, благородством и дальновидностью вызывали глубокий отклик в сердцах людей. Именно поэтому великий поэт 12 века Хокони Ширвани с искренней любовью говорит: «Нескончаемо можно говорить о Худжанде, о его людях - талантливых поэтах, сладкозвучных певцах и нежных танцовщицах, известных ученых и непревзойденных ремесленниках. Но лучше раз увидеть».
Через территорию города проходил Великий Шелковый путь, поэтому город имел постоянную связь с мировой цивилизацией, развивался экономически и духовно. Купцы Худжанда вывозили в другие государства лучшие изделия местных ремесленников, а возвращались со странствий обогащенные достижениями науки и цивилизации почти всего мира. Однако с другой стороны все это разжигало интерес завоевателей к этому благополучному уголку земли. Улицы и площади города видели греко-македонцев, арабских захватчиков, орды жестоких каракитаев и Чингисхана, испытали жестокую тиранию Тимура, Шейбанидов, Аштарханидов. Много бурных событий пронеслось над городом за 25 веков, но, тем не менее, его образ не померк во мгле тысячелетний; с течением времени он становился только моложе и краше.
О величии города в истории всемирной цивилизации говорят страницы его летописи, связанные с именами выдающихся ученых и поэтов Востока, таких как Абумахмуди Худжанди, Камоли Худжанди, Махасти, Кошифи, Тошхуджи Асири, знаменитого путешественника Ходжи Юсуфа, композитора и певца Содирхона Хофиза. Выдающимися государственными деятелями были, также легендарные Техмоси и Темурмалик. Город часто страдал от разбушевавшейся стихии, бывал почти полностью разрушен наводнениями, но трудом народа снова возрождался. На территории Худжанда находится Худжандская цитадель, построенная в раннем средневековье и функционировавшая вплоть до начала 20 века.
После присоединения Средней Азии к России в 1866 году Ходжент стал одним из центров революционного движения на территории Таджикистана. Здесь начали возникать социал-демократические организации, активно стало развиваться национально-освободительное рабочее движение. Вслед за Петербургом и Ташкентом в ноябре 1917 года в этом регионе установилась Советская власть.
В 50-60 годы Худжанд активно расширяет свои границы. Город шагнул на правый берег Сырдарьи, перекинув через нее два моста. Правобережная часть включила в себя обширную парковую зону с пляжами, спортивными сооружениями.
Год от года Худжанд становился все краше, стремительно приобретая облик крупного, индустриально развитого города. В 1986 год он отметил свой юбилей - 2500-летие.
Исторические достопримечательности Худжанда
Худжандская крепость.
Эта крепость когда-то являлась составной частью фортификационной системы города. Она была основана в 6 - 5 веках до н.э. В ходе археологических раскопок, проведенных Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией, было установлено, что Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель - составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений были обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда, они окружают территорию древнего города площадью 20 гектар.
С развитием экономики, торговли, системы правления и ростом численности населения город постепенно разрастался. В 6 - 7 веках была возведена новая крепость. Худжанд периода средневековья состоял из трех основных частей: цитадели, шахристана и рабада. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада.
Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
В 1219 - 1220 годах, во время нашествия Чингисхана и его войск, для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тысячами среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика стала одним из самых значительных событий в истории Таджикистана и всего таджикского района.
В результате нашествия монгол Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале 15 века крепость лежала в руинах. По сведениям же Захириддина Бабура уже в конце того же столетия крепость была восстановлена и являлась резиденцией местного правителя.
Мечеть Масджиди Джами.
Мечеть была построена в 1512 - 1513 годах. Айван, состоящий из 30 колонн, примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн) и входит во внутренний двор мечети.
На улицу Шарк обращена протяженная южная стена мечети без каких-либо проемов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком - порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении - пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, однако краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жженого кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично с севера ограничен одноэтажными худжрами.
В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращенный на улицу Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жженого кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху.
Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
Памятник Камолу Худжанди. Памятник был установлен в 1996 году в честь 675-летия со дня рождения поэта. Располагается он на площади Звезды Худжанда. На фоне изображены крылья, олицетворяющие святость человека и одновременно обозначающие крылья вдохновения поэзии. Лицо поэта обращено на место его рождения и в сторону захода солнца. Высота сидящей фигуры - 3,5 м, крыльев - 5,5 м.
Для того, чтобы показать образ сильного, духовно богатого человека, совершившего много путешествий, скульптура была специально создана босой, в соответствии с существующими канонами красоты человеческого тела, воплощенными в скульптуре.
Туризм
Помимо своих древних достопримечательностей Худжанд может предложить туристам и некоторые виды активных туров. Недалеко от Худжанда расположено знаменитое Кайраккумское водохранилище. Оно возникло в результате строительства гидроэлектростанции на реке Сырдарья. Мягкий климат, необычайно красивая природа, прозрачная гладь рукотворного озера дают возможность здесь активно отдохнуть: это прогулки на катере, виндсерфинг, рыбалка, экскурсии по местам археологических раскопок.
Достопримечательности города Худжанд.
Вот, он – Худжанд ! Второй по величине город (после столицы) в Таджикистане, который за свою многотысячелетнюю историю (около 2500 лет) может “похвастаться” тем, что
- именно здесь в V веке до н.э. сам Александр Македонский построил легендарный город Александр-Эсхата;
- позднее город был одним из важнейших центров, через который проходил Великий шелковый путь;
- после прихода русских сюда была проведена железная дорога, а город переименовали вплоть до 1990 года в Ленинабад, после чего, резко начала развиваться промышленность.
Как мы понимаем, это все в прошлом. Что же из себя представляет Худжанд в нынешнее время? Это нам и предстоит выяснить сегодня.
До города оставалось несколько километров, мы решили, что преодолеем их все тем же способом – автостопом. Как оказалось, решение было принято верно, потому как через несколько минут остановилась легковушка с таджикской парой. Ребята попались веселые и разговорчивые, я даже не помню, как мы оказались на площади Панджшанбе .
Все потому, что в западной части площади расположился памятник народного зодчества 16 века — комплекс Шейха Муслихиддина . Архитектурный ансамбль состоит из:
— соборной мечети Масджиди Джами ,
— минарета высотою около 20 м.,
— и древних захоронений.
Лично для меня то воскресение запомнилось большим количеством народа и… цыгане. Вот уж где-где, а здесь не ожидал увидеть этих попрошаек. К такого рода “товарищам” у меня уже выработался иммунитет, однако в очередной раз общение с ними мне доказало, что не стоит идти у них на поводу. Представьте картину, с протянутой рукой и голосом, давящим на жалость, подходит молодая женщина с золотыми серьгами в ушах и с ребенком на руках, одетым в “памперс”. По другому, как “наглость” это уже не назвать.
Чтобы исправить себе настрой, мы с Милой развернулись на 180 градусов и направились к павильону с надписью «Панчшанбе», что в переводе с таджикского означает “четверг”.
Кто еще не догадался, то перед нами один из самых больших крытых рынков в Центральной Азии. А четверг потому, что именно в этот день каждую неделю здесь был самая большая торговля. В воскресенье народу тоже хватает, надо признать.
Потолкавшись между торговых лавок и нанюхавшись всевозможных восточных ароматов, мы устроили прогулку по центру. В поисках площади “Звезда Худжанда” нам попался оформленный в стиле таджикских традиций вот такой дом. Как выяснилось, при подходе к входной двери, это был просто ресторан. Однако, внимание привлекает.
На площадь с фонтанами мы вышли и памятник великому местному поэту Камолу Худжанди тоже видели, правда фото его не сделали. Кто ж знал, что он находится в списке обязательных достопримечательностей города? 😉
Кстати, Худжанд единственный таджикский город, который расположен на крупной реке, чье название Сырдарья. Вам тоже хочется поделить слово на две части? 🙂
Увидеть реку легко, она протекает прямо через центр города. Правда, особых впечатлений не вызывает, поэтому переходим к следующей достопримечательности, а точнее к составной части фортификационной системы города – Худжандской крепости .
Первое упоминание о крепости появилось в VI-VII века. В те времена Худжанд состоял из трех частей: цитадель (на берегу Сырдарьи), шахристан и рабад. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Историки говорят, что после монгольского нашествия, крепость сровняли с землей, и только в начале 15 века начали понемногу ее восстанавливать. Сейчас перед нами обычная отреставрированная стена, через главный вход которой мы попадаем в музей.
Кстати, рядом с крепостью есть зеленая парковая аллея, куда мы отправились сразу после осмотра, дабы спрятаться от жаркого солнца в тени. Нам повезло еще тем, что как раз в это время проходила целая толпа ребятишек, похоже на “детскую свадьбу” (празднование “обрезания” по нашему).
В настоящее время город является индустриальным и культурным центром Таджикистана с гостеприимными жителями. Довольно тихий и в целом на него достаточно потратить день или даже половину дня, чтобы ознакомиться с историческими местами. Вот, пожалуй и все, чем может похвастаться город Худжанд.
На одной из основных улиц мы с Милой нашли автобусную остановку. Здесь надо сказать, что Таджикистан вообще отказался от “крупного” общественного транспорта типа автобусов, троллейбусов и прочее. Вместо этого на дорогах мы видим только маршрутные “газели” или вообще легковушка-автобус. Как это? Обычная легковушка, только на лобовом стекле прикреплен номер маршрута, залезаешь в такую и едешь, как в автобусе. Единственная проблема с количеством свободных мест:).
Остановка нам не пригодилась, потому что нас вдруг неожиданно предложил подвезти таджик на легковушке. Правда, только за город, но и этого уже было достаточно. Как вы думаете, куда мы направляемся? Верно, в ! А чтобы попасть в столицу Таджикистана нам придется преодолеть самый интересный и в то же время опасный участок дороги в 380 км – . Об этом, я как всегда расскажу в следующей статье, а вам советую подписаться на новости нашего блога , дабы не упустить это событие:). Счастливо!
Худжанд - центр Согдийской области, второй по величине город Таджикистана (177 тыс. жителей), который сами таджики в шутку называют "наш Петербург". У двух "северных столиц", - бывших Ленинграда и Ленинабада, - действительно немало общего, будь то большая река с парадной набережной, широкий проспект, мощная система пригородов и даже та особая атмосфера города высокой культуры и взгляд свысока на разгульную южную столицу. Я бы сказал, что Худжанд - лучший город всей Средней Азии с неповторимым духом советской технократии на тысячелетнем фундаменте великой персидской культуры.
О Худжанде я расскажу в 5 частях: речь шла про интереснейший из его пригородов "атомабад" Чкаловск (Бустан), в последней части покажу другие пригороды - вокзальный Гафуров, дворцово-парковый Арбоб и гипотетический Сайхун. В ближайших же трёх частях речь пойдёт о "малом" Худжанде, и для начала прогуляемся вдоль Сырдарьи.
Северный Таджикистан совершенно не похож ни на Южный Таджикистан, ни на окрестные области Узбекистана. Если юг буквально подавляет своей знойной чуждостью, то среди здешних полей, если на горизонте не маячат горы, порой можно подумать, будто находишься где-нибудь под Днепропетровском. Северный Таджикистан более советский, но вместе с тем и более персидский, по крайней мере с точки зрения человека, никогда не видевшего настоящий Иран. Таджики-северяне в общении дружелюбны, интеллигентны, порой немного надменны, и не так покалечены гражданской войной 1990-х, от пожара которой через два перевала сюда долетали лишь отдельные всполохи. Такими мне запомнились в том числе и хозяева худжандского хостела за огромным Панчшанбе-базаром, куда мы направились, только-только приехав в Северную столицу из приграничной Исфары, рассказ о которой отложу до лета. Очаровательная молодая хозяйка, одетая совершенно по-европейски, сказала нам, что мест нет на неделю вперёд и даже двух англичанок они с мужем пустили в свой дом, но нам могут сдать квартиру. Цена меня устроила, и я согласился, после чего хозяйка поймал такси и за свой счёт довезла нас к подъезду, где уже ждал молодой и такой же красивый муж. Квартира при ближайшем рассмотрении устроила меня не только ценой (хотя под вечер в ней иссяк интернет), и мы заселились . Так что прогулку по Худжанду начнём с самого обычного двора близ центра:
Не успели мы проводить хозяев, как в дверь постучалась улыбчивая торговка с тазиком пирожком, и это было очень кстати, да и пирожки оказались отличными. Скорее всего, она живёт где-нибудь в этом квартале и обходит подъезды раз в день. У подъезда нет кодового замка, на лестнице темно, но чисто. Худжанд сразу располагает к себе полным отсутствием "азиатчины", всех этих стихийных пристроек, бордюрных торговцев или дворовых тандыров, и даже висящих гирляндами спутниковых тарелок тут нет:
Но прямо во дворе между поликлиникой и супермаркетом обнаружился то ли мавзолей, то ли миниатюрная мечеть, которую я сходу прозвал часовней:
Наш двор оказался совсем рядом с проспектом Самани, который в бывшем Ленинабаде само собой называют по старинке улицей Ленина. Проспект - прямое продолжение знакомой нам по прошлой части трассы, на которую "нанизаны" Чкаловск и Гафуров. Последние кварталы перед Сырдарьёй по его правой стороне тянутся тенистые скверы:
В первом из них памятник Камолу Худжанди, персидскому поэту 14 века, который большую часть жизни провёл в Тебризе, учился в Самарканде и Ташкенте, а несколько лет и вовсе провёл в ордынском Сарае, куда его увёз Тохтамыш. Однако малой родины Камол не забывал и везде подписывался "худжанди", так что часть памятника - карта его скитаний:
Напротив - бетонная стела "Борцам за власть Советов", скрывающая местную Аллею Героев. В России или Беларуси я бы вряд ли такую сфотографировал, но здесь, как и на Украине - кто знает, долго ли ей осталось стоять?
Площадь между двух памятников, в сталинке слева старожилы помнят "кайраккумский гастроном", славившийся рыбой из Кайраккумского водохранилища на Сырдарье, за неимением других морей прозванного Таджикским морем:
Настоящие сталинки очень местного вида на другой стороне проспекта. За ними советский центр у древней крепости, который я оставлю на следующую часть:
Старейшая в Таджикистане библиотека, основанная в марте 1917 года офицерами-большевиками (!) местного гарнзиона. Здание, конечно, лет так на 60 помоложе:
А там рукой подать до Сырдарьи, которую проспект Самани пересекает по Старому мосту 1960-х годов. Не секрет, что жизнь Средней Азии испокон веков крутилась вдоль "Сыра и Аму", на самих великих реках из-за их буйного норова, нередко меняющего русло, почти нет старинных городов - не то что древних, а просто досоветских я могу вспомнить лишь по два на каждую из рек: амударьинские и Чарджоу, сырдарьинские Худжанд и . На карте Таджикистана Сырдарья слегка похожа на Неву, только вместо озера и моря - узбекистанские границы. Но даже по среднеазиатским меркам Худжанд удивительно красиво расположен: с севера над ним нависает невысокий и выжженый солнцем Кураминский хребет, его мрачноватый скалистый отрог Моголтау (1624м) - юго-западный коготь Тянь-Шаня; с юга сияют ледяные вершины Туркестанского хребта, первого в "лестнице", через Гиссаро-Алай приводящей к Памиру. У Худжанда вве великих горных системы ближе всего подходят друг к другу, западнее начинается Великая Степь, а восточнее лежит сердце Туркестана, самый плодородный и от того многолюдный оазис Ферганской долины. Худжанд стоит как бы у её ворот, а значит не мог не иметь долгой и сложной истории - достаточно сказать, что преемственность свою Худжанд возводит к Александрии-Эсхата (Александрии Крайней), что заложил Александр Македонский в самом дальнем краю, до которого смог дойти.
Но её сохранившиеся памятники - по ту сторону моста, поэтому о древностях речь пойдёт в следующей части. На кадре выше - Монумент Независимости, уменьшенная и почти точная копия Стелы Герба . Он замыкает площадь перед огромным комплексом Хукумата, в длинном здании которого обитате администрация Согдийской области, в высоком - администрация города:
Рядом новодельный Дворец Бракосочетаний с памятником Рудаки:
Все свои два с половиной десятка веков Худжанд оставался большим и важным городом, но никогда не был столицей. В 19 веке за него с попеременным успехом боролись Бухара и Коканд, для которых Ходжент был что Эльзас для Франции и Германии. И именно под Ходжентом, отрезав его от остальной Бухары, в 1866 году на территорию эмирата вошли русские войска. После нескольких поражений эмир понял, что сопротивление бесполезно, и признал над собой русский протекторат. Но северо-восток эмирских владений отошёл в прямое подчинение России как Самаркандская область, в который Ходжент стал уездным городом, чей гарнизон держал под прицелом Коканд, в то время как Душанбе, Куляб или Курган-Тюбе оставались глухой окраиной владений бухарского эмира. В 1897 году близ Ходжента прошла железная дорога Самарканд-Андижан, и в общем в то время как на Юге продолжалось девственное Средневековье, на Север всё настойчивее проникала европейская цивилизация с её машинами, медикаментами и правами. Гораздо быстрее здесь завершилась и советская гражданская война, в то время как по хатлонским долинам красноармейцы гоняли басмачей до середины 1920-х годов. И в общем к моменту национального размежевания Ходжент был с большим отрывом самым большим и развитым городом на территории нынешнего Таджикистана. Наверное, он мог бы стать и столицей Таджикской АССР, да только не входил в её состав - в 1924-29 годах, по изначальному размежеванию, Ходжент был окружным центром Узбекистана, и думается, когда старый Каримов подписывал указ о строительстве , пересмотревший это решение советский чиновник хоть разок перевернулся в гробу. Когда Таджикистан выделили в полноценную ССР, Ходжент вошёл в её состав, но Душанбе, в том же 1929 году переименованный в Сталинабад, к тому времени уже строился полным ходом. Однако в Ходженте, с 1936 года ставшем Ленинабадом, было как нигде в республике много образованных и лояльных людей, чья партийная карьера вела прямиком в новую столицу. Ещё более этот процесс усилился после войны, когда Ленинабад стал оплотом "ядерного проекта", а значит - снабжался из центра по первому классу, превратившись в интеллигентный и развитый город с обилием русских и немцев.
Так сформировался сильнейший в ТССР "ленинабадский клан" - в прошлых постах я уже не раз цитировал формулу "Ленинабад правит, охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует". Когда же пришла независимость и копившееся десятилетиями напряжение прорвалось наружу, старая и от того неповоротливая ленинабдская номенклатура выпустила ситуацию из рук. Из "ленинабадцев" был и первый президент страны Кахар Махкамов, и сменивший его Рахмон Набиев, по одной из версий стоявший за организацией беспорядков в Душанбе, не оценив, что эти беспорядки разгорятся в жестокую войну, в которой и он сам лишится сначала власти, а потом и жизни. Из "ленинабадцев" был и ягнобец Сафарали Кенджаев , председатель Верховного Совета республики, с началом войны организовавший Народный фронт из гиссарцев и кулябцев. Кулябцы в итоге и выграли в той войне, став новыми хозяевами столицы. Говорят, в первые годы после войны "ленинабадцев" в остальном Таджикистане ненавидели, обвиняя кто в слабости (что допустили войну), кто в хитрости (что заигрались в управляемый хаос, сидя за горами, да перехитрили в итоге сами себя), но сейчас их скорее уважают как элиту национальной культуры - проводя параллели с другой страной, страдающей от клановой борьбы, кулябцы тут как "донецкие", а северяне - как западенцы. Сами же худжанцы про кулябских теперь говорят с нескрываемой ненавистью - мол, выжили нас из столицы да превращают её в кишлак, и думаю, зачастую в основе этой ненависти - поломанная карьера отца, деда, дяди или тестя. Мне сложно судить, кто тут прав, но Худжанд действительно выглядит гораздо опрятнее, космполитичнее и даже я бы сказал цивилизованнее Душанбе. Люди на его улицах встречаются разные, но на кадрах выше и ниже два специфически местных типажа: солидный седой таджик со скорбным и строгим лицом, похожий на бывшего столичного чиновника и молодая ухоженная девушка без признаков патриархальности в одежде и лице.
Да и русские люди встречаются здесь заметно чаще, чем в Душанбе, и тем более где-либо в провинции (там их просто нет). Здесь же характерный облик местных женщин, куда больше похожих на жительниц Узбекистана, чем на жительниц таджикского Юга.
С площади у Монумента Независимости открываются впечатляющие виды на правый берег под каменным небом гор. Худжанд не просто стоит на самой Сырдарье, он стоит ещё и на двух её берегах, "перешагнув" реку лишь в 1960-е годы:
На кадре выше длинный корпус университета, на кадре ниже - золотой купол мечети на Ташкентском проспекте, к которому и поднимемся от реки:
А речное русло украшает множество обветшалых скульптур, словно напоминающих о древнегреческом происхождении города:
В Сырдарье на удивление прозрачная вода - и это при том, что выше по течению живёт в разы больше народу, чем ниже, а каналы несут сюда всякую дрянь со всех полей и заводов набитой городами и весями Ферганской долины. А вот полноводность реки здесь ещё далеко не на пике - в Узбекистане в неё впадают по местным меркам крупные и , на долины которых нанизана Ташкентская область. После них Сырдарья величиной примерно с Днестр, но впечатляет в ней не полноводность, а длина - 2212 километров, до комариной дельты . Большая часть длины , и где-то ниже по течению в её воде отражается пламя ракет, взлетающих с Байконура.
Переходим реку по Старому мосту. На кадре выше виден Парк Камола Худжанди, скрывающий древнюю крепость, и купол символического мавзолея-памятника поэту. Проспект Самани же продолжается и за рекой, выше по склону упираясь в корпуса университета:
За мостом мне единственный раз в городе встретился РАФик - таких ещё недавно было много в Джизаке, казахстанском и видимо здесь, но теперь это явно уходящая натура. В основном по Худжанду курсируют маршрутки-"Мерседесы", а в 1970-2010 годах действовал даже один из двух в Таджикистане троллейбус. Но если в "окишлаченном" Душанбе этот транспорт восстановили из почти угробленного состояния после гражданской войны, то в "высококультурном" Худжанде закрыли росчерком пера, как в Ташкенте. Ещё одна особенность местного транспорта касается "индивидуальных" такси или даже просто бомбил - возят здесь за 10 сомони (70-80 рублей) независимо от расстояния, так что проще ловить маршрутки.
Символом правого берега долгое время был памятник Ленину (1974), с большим отрывом крупнейший в Средней Азии (22 метра высотой) и как бы не третий по величине в Советском Союзе после грандиознейших Ильичей на каналах и , причём в отличие от тех двух он был поставлен в совершенно другую эпоху и никогда не стоял в дуэте со Сталиным.
Но Ильича демонтировали в 2011 году и вроде бы перенесли куда-то на окраину, на его месте же вырос ещё более гигантский монумент Исмаила Самани , самого чтимого монарха таджикской истории:
Однако да простят меня старожилы, но по-моему это лучший памятник Таджикистана, если не всей постсоветской Средней Азии. И интереснее всего в нём не скульптура древнего эмира, а каскад мозаик, стилем и исполненнием вполне достойный советских времён:
На кадре выше парами - современность и Великий Шёлковый путь, индустриальный СССР с тракторами и трубами и зороастрийский Иран с бородатыми царями и крылатыми фаравахаром. Последняя "строчка" - об эпохе Российской империи, и в ней есть даже такая вот трогательная деталь:
В верхней группе мозаик - согдийская Варахша с её фресками, тимуридский Самарканд и мусульманская Бухара в центре панно.
Смысла двух последних мозаик я понять так и не смог, но вот этот крылатый лёва явно говорит "ня!":
Ну а кто такой Исмаил Самани, я рассказывал в прошлых постах уже столь раз, что честно говоря нет сил повторяться, но если вкратце - его удел, отделившийся от Арабского халифата, стал первым мусульманским государством Средней Азии, образовал одну из сильнейших империй Востока, стоявшую у истоков Азиатского Ренессанса.
В общем, на мой взгляд худжандский мемориал Самани стал вполне достойной заменой Ильичу (хотя и тот всё же был уникален, так что лучше бы на Сырдарью глядели оба) и на мой взгляд гораздо изящнее душанбинского комплекса. Как и должно быть в Северной столице...
Взгляд назад. Фонтаны то ли уже погашены по случаю осени (на фотографиях не видно пронизывающего ветра), то ли включаются не каждый день. Ниже каскада берег Сырдарьи занимает спортивный комплекс, в том числе бассейн, архитектор которого явно пытался не отставать от европейских трендов:
За рекой виднеется глиняный горб крепости, но согласитесь, что куда больше города приковывает взгляд природа - сияющий зубчатый гребень Туркестанского хребта. Опознавать вершины на глаз не буду даже пытаться, но высочайшие в этой части хребта вершины Пирьях (4681м) и Сабах (5282м), а есть на хребте и пик Скалистый (5621) на 20 метров ниже Эльбруса. По хребту проходит граница Таджикистана с Киргизией... причём отсюда виден именно "киргизский" склон - до гор на самом деле порядка 70 километров, и Кыргызстан вклинивается здесь в таджикскую территорию длинным уступом. Бурая возвышенность Дегмай, подпирающая Худжанд с юга - ещё в Таджикистане:
Идём наверх. Таджикские многоэтажки неизменно радуют глаз, а в бывшем Ленинабаде, учитывая его значение в советское время - особенно:
За перекрёстком начинаются владения Худжанскдого университета, и мы пришли в удачное время - навстречу, мимо отреновированных общаг, шумной толпой шли к остановкам маршруток студенты:
Сам Худжандский университет имени Бободжона Гафурова основан в 1932 году, и где-то в центре (я не видел) у него есть и старый корпус сталинских времён . Но эти корпуса определённо лучше хотя бы тем, что из их окон студентам виден весь город, и слушая скучную лекцию, можно любоваться горами.
Среди студентов раза или два мелькали славянские лица (а может это были памирцы? с северянами они сейчас ладят), но на лестнице обнаружилась такая вот надпись:
Левее (если стоять к корпусам лицом) огромный и невразумительный памятник, выглядящий так, будто его забраковали в Ашхабаде. Раньше здесь была конная статуя Исмаила Самани, но когда ниже по склону соорудили новый монумент - её так же убрали. Теперь здесь просто абстрактная корона с видимо смотровой площадкой, которую вряд ли когда-нибудь кто-нибудь видел открытой:
Дальше - бетонный джунгли. Правый берег Сырдарьи в Худжанде служит Новым городом: на той стороне махалли, на этой - микрорайоны, все по номерам и с разными проектами (приглядитесь - на среднем плане дома плавно изогнуты). А за горами в дымке, в 30 километрах отсюда стоит Бекабад, один из главных промышленных центров Узбекистана.
Худжанд всё-таки потрясающе красиво расположен. Алма-Ата и Бишкек больше открыты горам, но у них горы лишь с одной стороны; Душанбе тоже стоит между гор, но горы там скучны и невзрачны. А здесь со склона одних гор хорошо любоваться другими:
Справа дальних видов нет, а лишь студенты ловят маршрутки:
Улица, через которую перекинут мостик - Ташкентский проспект, и странно, что это название здесь смогло сохраниться. Впрочем, на гуглокарте ещё можно увидеть улицы Комсомольская, Розы Люксембург, Стаханова - возможно, в своей вотчине "ленинабадский клан" сопротивляется переименованиям, ведь старая топонимика напоминает местным чиновникам о временах, когда кулябские их охраняли.
Мы же продолжим путь параллельно Сырдарье, от студенческого мостика направо. У дороги стоял драндулетик с неизвестным мне шпильдиком, а чайхана со входом-чортаком...
Скрывает за собой не то чтобы огромную, но весьма крупную новую мечеть Нур-Ислам ("Свет Ислама"), красиво поставленную на фоне сияющих гор:
Ещё больше впечатляет устройство мечети - в плане восьмиконечная звезда (столь популярный в Средней Азии символ, корнями явно уходящий в доисламскую эпоху), да ещё и с прямо таки церковным пятиглавием:
От мечети рукой подать до проспекта 60-летия Победы (заметьте, что такое название он мог получить только в 2007 году), и перспектива его без преувеличения головокружительна! Мощную седловину в горах я было принял за Шахристанский перевал, через который нам ехать на юг, но он на самом деле в полусотне километров западнее. Зато хорошо виден Чкаловск, высотка гостиницы "Худжанд" и четыре многоэтажки через пруд от неё - но и городом мы любовались в прошлой части оттуда. За Чкаловском хорошо виден провал долины - это самый дальний от Бишкека угол Киргизии, в который даже из Оша ехать целый день.
Проспект 60-летия Победы переходит в улицу Гагарина, пересекающую Сырдарью по Новому мосту. Так же он известен как Юбилейный, то есть построен либо в 1970-м, либо в 1967 году, и в любом случае на считанные годы позже Старого моста. Но встретили мы здесь не РАФик, а два кабриолета, наперегонки мчавшихся конечно же на чью-то свадьбу:
За мостом на кадре выше видна зелень обнесённого забором, но даже сквозь него заметно что запущенного Ботанического сада. На Сырдарье его продолжает островок Чумчук-Арал, занятый по-среднеазиатски пустынным парком отдыха Наврузгох:
Чумчук-Арал в переводе значит Воробьиный остров, но на стрелке его - не воробей, а Голубь Мира. О нём никто ничего толком не знает, кроме того, что построен он ещё в 1970-е годы, но изначально стоял на улице Мира (параллельная Сырдарье ниже Ташкентского проспекта), как и серп-и-молот, позже перенесённый к памятнику Ленину и вместе с ним демонтированный. Меня, честно говоря, эта птичка пугает - а никак встопорщит перья, громогласно заворкует и крутясь перед голубкой разнесёт каменным хвостом пол-Худжанда?!
По другую сторону моста голубю вторит самолёт Ил-18 , делавшийся в 1958-78 годах в Москве. В среднеазиатских городах в таких неизменно располагались кафе, милые сердцам уехавших отсюда русских, и в большинстве своём в постсоветское время закрывшиеся. К самолёту мы даже не поленились подойти по запущенной и безлюдной аллее, но вблизи он не влезает в кадр, а дверь его наглухо закрыта.
Над самолётом видна всё та же мечеть, сверкающая своим куполом из рядов застройки, а белое пятно на склоне - ни что иное как урановый рудник Киик-Тап, работавший в 1973-87 годах почти в черте города.
Здание за мостом, опять на левом берегу, весьма похоже на осколок уездного Ходжента:
Я уже писал, что русские выходцы из Ленинабада встречались мне чаще, чем выходцы из любого другого среднеазиатского города - вряд ли они самые многочисленные, скорее - самые образованные и активные, и потому больше путешествующие или читающие ЖЖ. Я не знаю, какие эмоции вызовет у них этот пост - ведь я сам видел советский Ленинабад лишь на чужих фотографиях
- см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух)
- посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда . Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Базар и священные рощи.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Новый город и виды с холмов.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август
.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир
- посты будут.
. Обзор и оглавление.
Худжанд от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Худжанде.
- Туры на майские по всему миру
- Горящие туры по всему миру
Худжанд - один из наиболее старых городов в Центральной Азии и второй по величине в стране после Душанбе. Население его составляет примерно 170 тыс. человек. Город стоит на полноводной реке Сырдарье, в окружении гор и зелени, на чистом воздухе. Нельзя сказать, что старина здесь особенно ярко выражена: скорее, город оставляет сильное ощущение советского и постсоветского времени. Зато фрукты в Худжанде сочные и дешёвые, улицы спокойные, а люди - отзывчивые.
Сегодня цитадель - одна из самых значимых и внушительных достопримечательностей города. На её территории открыт исторический музей.
Как добраться до Худжанда
Во-первых, можно доехать из Узбекистана, по шоссе из Ташкента, на дешёвом местном такси. Ехать наземным транспортом из Душанбе гораздо менее удобно, так как по дороге придётся проезжать два перевала в горах, где трасса, мягко говоря, не лучшая, так что на дорогу может уйти и 13, и 14 часов, и даже больше. Ежедневно из Душанбе в Худжанд ходят поезда, но пользоваться ими не рекомендуется: они идут через узбекскую территорию, и досмотр на границе представляет собой малоприятную процедуру. Зато самолёты из Душанбе в Худжанд летают 3 раза в день. Этот вариант путешествия замечателен ещё и тем, какие виды на Памир открываются авиапассажирам. Аэропорт Худжанда находится близ Чкаловска, примерно в 10 км от города.
Поиск авиабилетов в Худжанд
Немного истории
Трудно сказать, когда на месте нынешнего Худжанда появилось первое поселение: ясно только то, что это было очень давно. Официальной датой основания Худжанда считается 514 г. до н. э. Александр Македонский, завоевав город, дал ему имя Александрия Эсхати. В 8 веке Александрия (Крайняя) попала под власть арабов, а в 13 веке сюда пришли татаро-монголы, которые и уничтожили ее почти полностью. Но местоположение Худжанда на реке, на пересечении нескольких торговых путей, в том числе Великого шёлкового, было слишком удачным, чтобы ему оставаться в запустении. Город возродился, став крупным научным, политическим, торговым и культурным центром. В 1866 г. Худжанд отошёл к Российской империи, в советское время был переименован в Ленинабад.
Популярные отели Худжанда
Погода в Худжанде
Развлечения и достопримечательности Худжанда
Цитадель Худжанда - это часть городских укреплений, дошедшая до наших дней с 6-5 веков до н. э. Конечно, в те времена крепость выглядела несколько иначе. В последующие века её достраивали и расширяли, сделав в конце концов чуть ли не самой укреплённой в Средней Азии. Чингисхан разрушил крепость полностью после долгой и ожесточённой осады, но уже к концу 15 века она была восстановлена. Сегодня цитадель - одна из самых значимых и внушительных достопримечательностей города. На её территории открыт исторический музей.
3 вещи, которые нужно сделать в Худжанде:
- Увидеть самолёт на набережной Сырдарьи.
- Сфотографировать капитолийскую волчицу с близнецами.
- Съездить на Кайраккумское водохранилище (оно же - Таджикское море) и вдоволь накупаться.
Мечеть Масджиди Джами была выстроена в начале 16 века на площади Панджшанбе. Одновременно это и мавзолей шейха Муслихиддина. Это величественное здание с несколькими колоннадами, большим айваном и богатым декором. Его отличает ряд из четырёх небольших куполов и одного центрального, округлого. Здесь можно увидеть тонкую резьбу по дереву на дверях и стенах, красивые арочные проёмы, высокие и узкие, расписные керамические мозаики и изящную роспись. Мечеть считается изумительным образцом средневекового азиатского искусства.
Самый старый в стране православный храм был построен в 1884 г. Деньги для церкви Марии Магдалины пожертвовал зажиточный столичный торговец. Увы, в 2005 г. церковь сгорела почти полностью и была отстроена заново в 2010 г. и существенно преобразована. Сегодня это 14-метровое здание с позолоченным крестом, который везли сюда специально из Москвы. В интерьере церкви можно видеть несколько сохранившихся после пожара старых икон.
За пределами исторического центра Худжанд застроен невысокими частными домами в пару этажей, чем-то напоминая крымские города. Чистые и спокойные улицы засажены деревьями. Тут и там попадаются свидетельства советского наследия - это и памятники Ильичу, и бюсты героев соцтруда, и настенные картины и рельефы, изображающие трудолюбивых или устремляющихся в космос граждан.
Самый, наверное, заметный памятник города посвящён легендарному правителю Исмаилу Самани и стоит на высокой гранитной стеле, особенно хорошо заметный с реки. Позолоченная статуя из бронзы заменила стоявшего здесь прежде Ленина. Высота коронованной фигуры героя составляет 13 м, а вместе со стелой монумент достигает 27 м. А памятник знаменитому персидско-таджикскому поэту Камолу Худжанди был поставлен на площади Звезды Худжанда в 1996 г. Поэт родился в городе, и это отражено в его псевдониме - Худжанди. Статуя высотой 3,5 м с большими крыльями была создана в двух экземплярах: второй находится в Тебризе, где поэт был похоронен.
Городской рынок Панджшанбе расположен на одноимённой площади. Здесь путешественника ждёт весь тот колорит, в поисках которого туристы и посещают восточные рынки. На рынке стоит купить шашлык с лепёшкой, а на самой площади пофотографировать мавзолей шейха и минарет.
Окрестности Худжанда
В 20 км от Худжанда расположено Кайраккумское водохранилище - искусственный водоём длиной в 50 км с лишним. Оно было создано для постройки ГЭС в советские времена, и по сей день здесь водится множество ценной рыбы, а в сезон сюда прилетают мигрирующие птицы. Близ побережья с песчаным пляжем построено множество баз отдыха и летних лагерей, и рядом же растут самые разнообразные фрукты.
Примерно в 60 км от города, если ехать в сторону Душанбе, находится город Истаравшан. Сюда стоит съездить для того, чтобы полюбоваться полуразрушенной старинной крепостью и древними мечетями. Кроме того, из города открываются замечательные виды на заснеженные памирские пики. Добраться до городка можно на маршрутном такси.
История города уходит в глубокую древность. Город существовал ещё при династии Ахеменидов. Город основан во времена Каянидского царя Кайкубода, а расцвел и стал еще краше при правлении царя Дария. Войска Александра Македонского, захватив город, укрепили его, назвав Александрия Эсхата (Александрия Крайняя) (греч. Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη). По мнению историков, легендарный город Александр-Эсхата (Александрия Крайняя) был построен Александром Македонским на месте нынешнего Худжанда (V в. до н. э.) и вошел в историю как город высокой культуры, важный торговый и ремесленный центр. Это во многом объясняется его выгодным расположением. Худжанд стоит при въезде в плодородную Ферганскую долину. Благодаря чему был одним из главных центров Великого шелкового пути и наслаждался процветанием и богатством. Один из старинных городов Центральной Азии. Как Худжанд известен с VII века. Средневековые историки, географы и путешественники упоминают о Худжанде, как о городе великодушных, щедрых людей, с развитыми наукой и ремеслами, плодородными нивами и садами, и относят его к пятому, наилучшему климату. По свидетельствам ученых и историков, с древних времен в горах вокруг Худжанда добывали золото, серебро, медь, ртуть, олово и другие ценные металлы.
Городские нивы и сады орошались водами двух рек – Сайхуна (Сыр-Дарьи) и Бахоргона. Авторы “Худуд-ул-олам”, “Сурат-ул-арз”, “Муджам-ул-булдон”, “Форснома”, “Таърихи Систон”, “Таърихи джахонкушо”, “Нузхат-ул-кулуб” и других книг, отдавая должное красотам города и качествам его жителей, упоминают отменные гранаты, абрикосы, рис и шелк.
В VIII в. город захватили арабы. В 1219-1220 годах город оказывал ожесточённое сопротивление войскам Чингисхана, но был разрушен.
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом шёлковом пути, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра.
Худжанд был родиной известных астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них Абумахмуд Худжанди - основатель местной астрономической школы. «Соловьем Худжанда» называли в XIV веке Камол Худжанди - автора знаменитых газелей. Столь же популярной в средние века была выдающаяся поэтесса, музыкант и танцовщица Махасти. В XIX веке в Худжанде вели активную просветительную работу такие деятели культуры, как Тошходжа Асири, Содирхон Хафиз, Ходжи Юсуф. Худжанд знаменит своими великими сынами – известнейшим астрономом и математиком Абдумахмудом Худжанди (Х в.), поэтами и литераторами Собитом и Садриддином Худжанди (ХI в.), Махасти Худжанди (ХII в.), Зиеуддином Худжанди (ХIII в.), Камолом Худжанди (ХIV в.), религиозным деятелем шейхом Бадеуддином Нури, известным как шейх Муслихиддин (ХII в.) и десятками других представителей науки, культуры и искусства. Город по праву гордится своим национальным героем Темурмаликом – символом твердого духа и несгибаемой воли худжандцев.
Особым уважением и почитанием на Востоке пользовались представители династии Оли Худжамд – выходцы из Худжанда, которые неизменно занимали высокие государственные посты, деятели этой династии своим умом и знаниями, благородством и дальновидностью вызывали глубокий отклик в сердцах людей.
Город Худжанд находился в центре Великого Шелкового Пути и поэтому имел постоянную связь с мировой цивилизацией, развивался экономически и духовно. Купцы Худжанда вывозили в другие государства лучшие изделия местных ремесленников, а возвращались оттуда обогащенные достижениями науки и цивилизации почти со всего мира. После возникновения книгопечатания, одним из первых Ходжи Сиддикходжа Худжанди начал издавать книги.
В составе Российской империи
24 мая 1866 года город был занят русской армией и вошел в состав Российской империи (см. Среднеазиатские владения Российской империи). Вхождение в состав империи центра густонаселенной, имевшей богатые экономические ресурсы округи, важнейшего узла дорог между Ферганской долиной, Ташкентским оазисом и Зеравшанской долиной, крупного торгового пункта, открыло новые возможности для развития Худжанда.
Город являлся административным центром Ходжентского уезда Самаркандской области. В X IX в. после российского вторжения Худжанд стал центром уезда, где быстрыми темпами начала развиваться промышленность. Сюда была проведена железная дорога. Город стал центром культурной жизни. Отсюда родом были многие известные представители таджикской интеллигенции. В городе построено 20 крупных предприятий, вузы, культурные учреждения.
В июле 1916 году в городе началось среднеазиатское восстание.
В начале 1918 года в городе была установлена Советская власть, 2 октября 1929 года он был включён в состав Таджикской ССР.
В 1941 г. в Ленинабаде размещался Таджикский сельскохозяйственный институт, который являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес: город Ленинабад, Красная улица, дом № 25.
В послевоенный период Ленинабад превратился в крупнейший после Душанбе промышленный и культурный центр Таджикистана. Промышленность города стала многоотраслевой, оснащенной передовой отечественной и зарубежной техникой, в городе действовал шёлкокомбинат - одно из крупнейших предприятий республики. В 1991 году десятки предприятий Худжанда производили за сутки столько же промышленной продукции, сколько во всем дореволюционном Таджикистане за год. Ткани шелкокомбината отправлялись в 450 городов СССР и в зарубежные страны.
Начиная с 60-х годов Ленинабад активно расширяет свои границы. Город шагнул на правый берег Сырдарьи, перекинув через неё два моста.
В 1970 году в Ленинабаде было пущено троллейбусное движение.
За годы Советской власти коренные преобразования произошли в области здравоохранения. К 1991 году в Худжанде насчитывалось 40 лечебных и профилактических учреждений, в которых работало около 2,5 тыс. врачей и специалистов с высшим и средним мед. образованием.
Крупные изменения произошли в области народного образования. В 1991 в Худжанде действовали 30 школ, в которых обучались около 30 тысяч учащихся.
В 1986 году город отметил юбилей - 2500-летие со времени основания. В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета СССР город был награждён орденом Дружбы народов.
Независимый Таджикистан
Состоявшая в селе Арбоб в 10 км от Худжанда в ноябре 1992 года XVI сессия Верховного Совета, восстановила конституционный строй в республике и избрала председателем Верховного Совета Э. Ш. Рахмонова.