Dioskurovi muldkeha, Suhhumi, Abhaasia: kirjeldus, foto, kus see on kaardil, kuidas sinna jõuda. Suhhumi kaldapealne park mööda valli

Mahadžirovi muldkeha: Brekhalovka ja Narta

Kurvast õnnelikuks.

Mahadžirite muldkeha on kohaliku elanikkonna üks populaarsemaid kogunemiskohti igal aastaajal ja iga ilmaga.

Siin on suur hulk restorane ja baare. Siin korraldavad Sukhumi tüdrukud igal õhtul moeetendust ja poisid tulevad oma luksusautodega ja

Muide, umbes Brechalovka. Kui sa olid Sukhumi kaldapealsel ja ei joonud siin kohvi, siis sa ei olnud Sukhumis. Lyokha ja Khachik (nagu neid sagedamini kutsutakse) on siin liiva peal kohvi pruulinud, mida aastaid kutsutakse päevast päeva. Kell pool kaheksa hommikul, kui ma näen oma kümnendat und, seisavad nad juba oma töökohal ja rõõmustavad elanikke värskelt keedetud kohvi lõhnaga.

Neile, kes seda kohta väga sageli külastavad, tekkis meil huvitav idee. “Väljavalitutel” kutsutakse sinna kaasa võtma oma tass, milles kohvi serveeritakse, et mitte iga kord ühekordsetest nõudest juua. Kõik ei vääri seda, nagu mulle öeldi. Kuid lubage mul kiidelda, mulle on juba pakutud oma tassi. Minu tass ilmub sinna varsti, aga kuidas see välja näeb, saate teada hiljem.

Ja just hiljuti jõi Lavrov ise Brekhalovkas kohvi, kui ta lendas töövisiidile Sukhumi. Kohvi keetmise koha kõrval on lauad, kuhu koguneb alati tohutult palju mehi, kes mängivad erinevaid lauamänge: kaarte, doominot ja muud. Nendes laudades arutatakse kõiki selle riigi pakilisi probleeme.

Pärast Brekhalovkat asusime traditsiooni kohaselt teele. See on Patskha, kus valmistatakse rahvustoite. Siit leitakse Abhaasia (või meie arvates Adžaaria khachapuri) kõige maitsvamad paadid. Need on siin lihtsalt maagilised! Ma ei tea, mida nad sinna lisavad, aga mu südametunnistus ei luba mul söömist mitte lõpetada. Ärge imestage, kui näete menüüs sõna "Anasha". See pole üldse see, mida te arvate. See on lihtsalt kurk.

Kõik muu on seal ette valmistatud kõrgeimal tasemel. Kuid hoiatan teid kohe: ärge oodake teenindust nagu Venemaa parimates restoranides. Ei! Teil pole just kõige läikivamaid taldrikuid, pikka ootamist, kuni laud koristatakse, ja palju igasuguseid mitte eriti meeldivaid pisiasju, aga... need on kõik pisiasjad ja te ei tohiks neile tähelepanu pöörata. . Oleme positiivsuse poolt!

Mahadžirovi muldkeha: vaatamisväärsused

Mahadžirovi kaldapealse alguses näete kaunist Abhaasia presidendi administratsiooni ja rahvaassamblee hoonet. Hoone territoorium on valvega, kõrvalistele isikutele sissepääs keelatud.

Brekhalovka kohviku kõrval on ka sammaskäik. See pole nii kuulus kui Gagra sammaskäik, kuid mitte vähem atraktiivne. Siit leiate alati suure hulga Abhaasia kunstnikke, kes müüvad oma töid ja on loomingulised.

Lisaks on Mahhadžirovi muldkehas kolm kuulsat Suhhumi hotelli: Abhaasia hotell, Oriental hotell ja Ritsa hotell.

Abhaasia hotell on pikka aega olnud pealinna visiitkaart. See ehitati 1935. aastal, kuid kahjuks sai 1985. aastal toimunud tulekahjus kõvasti kannatada. Hetkel on hoone taastamata.

Abhaasia hotelli kõrval vasakul asub hotell Oriental, mis ehitati 20. sajandi alguses, 1908. aastal ning kuulus Gruusia kaupmeestele Gvalia ja Chavchanidze. 1932. aastal nimetati see ümber hotelliks Tkvarcheli. Erinevalt Abhaasia hotellist on see hotell restaureeritud ja renoveeritud. on veel üks vanim hotell Ritsa, mis on ehitatud 1914. aastal. Algselt kandis see nime San Remo. See põles sõjategevuse käigus maha, kuid taastati täielikult ja toimib tipptasemel hotellina, kust avaneb kaunis vaade merele.

Broneeri tuba Ritsa hotellis.

Hotelli Abhazia ja Nartaa restorani vahel asub teine ​​ajalooline hoone, mille projekteeris arhitekt Anisimov kaupmees Tsiripovile 1901. aastal. Hetkel asub selles häärberis hotell ja restoran nimega “White Sail”.

Liigume edasi. Peal Mahadžirovi muldkeha märkate skulptuure kanaga poisist, grammofoniga tüdrukust, vanamehest ja pingviinist. Kõik need skulptuurid on andeka skulptori Arkhip Labakhua tööd. Kõik skulptuurid on tegelane suure abhaasia kirjaniku ja luuletaja Fazil Iskanderi raamatutest. Need skulptuurid sobivad suurepäraselt selle linna meeleoluga ja annavad muldkehale veelgi mugavust ja soojust. Loe lähemalt Arkhip Labakhua tööst.

Muide, saate seltskonnas jalutada mööda Mahadžirovi muldkeha.

Mahadžirovi muldkeha kaardil

Mahadžirovi muldkeha saab alguse Zvanba ja Chitanava tänavate ristumiskohast ning lõpeb sujuva üleminekuga Dioscuri muldkehale. Muldkeha pikkus on 1250 meetrit.

Eluase Mahhadžirovi muldkeha lähedal

Mahadžirovi kaldapealse läheduses on mitmeid hotelle ja külalistemaju. Hinnad on siin muidugi üle keskmise – aga läheduses on palju restorane, promenaadiala ja kaunis vaade Sukhumi lahele.

Üks miinustest on randade kaugus - Mahadžirovi kaldapealse läheduses pole ujumiseks sobivat kohta. Lähim linnarand asub Dioskouri promenaadil.

Suhhumi muldkehaühendab kaks muldkeha: Dioskurovi ja Mahadžirovi.

Suhhumi muldkeha ehitati peamiselt 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses, pärast Vene-Türgi sõda.

Siin on säilinud algsed majad: Abhaasia laevakompanii hoone (1903) ja endise Rossija hotelli hoone (1898) kaarakende ja uhkete karniisidega, vendade Xandopulu maja, Abhaasia hotell (1935), hotell Oriental (1908 aasta), Ritsa hotell (1914), Grand hotell ja Aloisi teater, Samson Chanba nimeline riiklik draamateater (1951).

Sukhumi muldkeha on Sukhumi kodanike ja külaliste peamine puhke- ja meelelahutuskoht.

Dioskouri muldkeha

Dioscuri muldkeha ulatub piki Musta mere rannikut linna lääneküljest kuni meresadama muulini. Muldkeha on oma nime saanud varemeis linnuse Dioscuria järgi, mille jäänused on siiani säilinud. Vasakul pool muldkeha jääb park, paremal linnarand.

Mahadžirite muldkeha

Suhhumi Mahhadžirovi muldkeha ulatub meresadamast ja lõpeb Basly jõe ja Musta mere ühinemiskohas. Nimetatud Mukhadzhirstvo auks - etniliste abhaaside ümberasustamine Türki. Siin asuvad Sukhumi vanad hooned, kuid randa pole - siinset merd uhub betoonmuuli.

Kolonnaad muldkehas

Mahhadžirovi Suhhumi muldkeha sammastik ehitati 1948. aastal arhitekti projekti järgi Y. O. Kvaratskhelia stalinistliku impeeriumi stiilis. Kolonnaad koosneb kahest poolest, mis on paigaldatud ühistele postamentidele. Need kaks osa moodustavad kaare muldkehale minekuks ning sammaskäiku kroonib kaks väikest kuplit. See hoone on üks Sukhumi tunnuseid.

Dioscuri muldkeha on pikk tee, mis läheb sujuvalt üle Mahadžirovi muldkehaks. Selget piiri ega erinevust nende vahel tegelikult ei ole, sest mõlemad on sillutatud kivist ja kaunistatud kaunite sammastega, millest igaühest avaneb suurepärane vaade merele.

Mööda kaldapealset jalutades ei saa ainult imetleda merd, vaid vaadata ka linna arhitektuuri, sest teisel pool on vanad värvilised majad, mis on üle 100 aasta vanad. Ka siin on näha vana vaateratas, mis on väga roostes ja pole ammu kasutuses olnud. Muldkeha imeline kaunistus on kaunis park originaalsete okaspuude ja palmipuudega, mille olemasolu siin loob suurejoonelise atmosfääri Tänav on saanud oma nime enam kui 2000 aastat tagasi hävinud iidse Dioscuriase linna järgi.

Soojadel suveõhtutel pole Sukhumis paremat ja romantilisemat kohta kui valgustatud Dioscuri muldkeha.

Mahadžirite muldkeha

Mahajiiride (etnilised abhaasid, kes tsaarivalitsuse poolt 19. sajandil sunniviisiliselt Osmanite impeeriumile välja tõstetud) on mereäärne muldkeha, üks linna maalilisemaid kohti.

Muldkeha rajati 20. sajandi alguses. Vanimad muldkeha hooned on laevakompanii ja endise Rossija hotelli hooned. Sergei Yesenin oli siin 1925. aastal.

Teekonda tuleks alustada sellelt muldkehalt, mis räägib külastajatele lähemalt linna ajaloost. Pole üllatav, et kaldapealsel on palju hotelle, restorane ja kohvikuid, mida eristavad nende endiste omanike fantaasiad. Valgest kivist majad, huvitavad rõdud ja verandad, Veneetsia tellistest häärberid loovad üheskoos Suhhumi valli esialgse ilme.

2010. aasta mais püstitati muldkehale monument luuletaja Bagrat Shinkubale.

See on 1951. aastal ehitatud raudteejaam. Pärast 1992-1993 sõda peatati liiklus Sukhumi jaama kaudu täielikult. Viis aastat tagasi teostasid taastamistöid Vene väed. Raudtee on taas töökorras, kuid vana jaam ei tööta.

Siin peatuvad Gagra, Pitsunda ja New Athose väikebussid. Ja siin see on, esimene mulje.

Jaama kõrval on kunagise bussijaama skelett

Kuuliaugud

Valgusküllane mosaiik ja haigutavate aknaavadega mahajäetud hoone

Ja see oli kunagi rõdu

See näeb välja nagu büroohoone. Sisemus on puhastatud ja ilmselt valmistatakse ette restaureerimiseks.

See on hoone väljastpoolt

UPD: siit sai teada, et tegemist on endise valitsusmaja põlenud hoonega. Suurejooneline hoone ehitati 1960. aastatel ja põles Sukhumi vabastamise ajal 1993. aasta septembri lõpus toimunud lahingute käigus maha.

See maja asub tänaval, mis viib turu ja mere poole. See tähendab Eshba tänavast paremale.

Kui sarnane see Abhaasiaga on, riisusid nad oma nurka, aga vähemalt rohi ei kasva...

Universumi keskpunkt:) sinna sõidavad kõik väikebussid, kõik maamärgid viitavad sellele, elu käib turu ümber!

Ei tuleta sulle midagi meelde?))

Ja siin see on, meri!

Dioscuri muldkeha. Seal on ka Mahhadžirovi muldkeha, sellest hiljem.

Rand. Mulje kuidagi ei aita lõõgastumisele ja puhkamisele kaasa.
Kuigi ma ei väida, et mõne päeva pärast muutub teie pilk mõnevõrra häguseks ja te ei märka enam palju.

Mittetöötav vaateratas. Tuletab mulle meelde Pripyat.
Millegipärast tekkis kohe mõte, et millalgi läheb see täiesti rooste ja kukub kokku...

Need on viljad, mis puu otsast alla kukkusid. Huvitav, kuidas seda nimetatakse?

Paar fotot Dioskouri muldkehast

Siia on maetud Nõukogude sõdurite säilmed - Kaukaasia kaitsjad fašistlike sissetungijate eest Suures Isamaasõjas aastatel 1941–1945. Kummardus nende mälestusele! - kirjutatud postamendile.

Sukhumi rand

Järgmisest sissesõidust liigume edasi mööda Dioskouri valli ja pöörame Mahadžirovi muldkehale

Kui veel mäletate, siis 1. oktoobril otsustasime põgeneda Pitsundast Sukhumi, kartes sinna saabunud halba ilma ja seiklusseisakut, mis meie reisi ähvardas ilmast sõltumatult :) Tuleb tunnistada, et otsus oli strateegiliselt õige: seiklusseisak lõppes meie jaoks kohe peale Pitsundas asuva maja hoovist lahkumist. Ilmaga osutus kõik veidi keerulisemaks...

Muidugi ei äratanud me omanikke ja ei andnud neile tubade võtmeid kell 6 hommikul ja ka pärast eilset võidupüha: selle eest saab põhimõtteliselt hoo sisse. ja saada rusikaga näkku :) Olles neile tänukirja kirjutanud, sõime kiirelt ja vaikselt hommikust, pakkisime seljakotid ja lippasime minema, et bussile jõuda. Õnneks vihma ei sadanud, kuid taevas oli siiski pilvi. Seadsime end paviljoni kõrvale platsile, kust buss pidi väljuma, ja hakkasime seda ootama. Peale meie ootas bussi veel üks kummaline paar, umbes kahekümne viie aastane noormees ja umbes viiekümnene tädi. Taksojuhtidel ei õnnestunud meid sisse meelitada: otsustasime kindlalt bussi oodata... Inimesed kogunesid tasapisi ja mingil hetkel ilmus ootajate sekka üks naisterahvas, kes rääkis kokkutulnutele, et Sukhumi buss pidi saabuma eile. ja tuua keegi tema sugulastest. Kuid ta ei tulnud ega toonud kohale, sest juht oli võidupüha pärast sigaduses purjus ega saanud marsruudile minna (suurepärane näide Abhaasia äri tõsidusest!). Tema sugulane saabus ristteele. Sukhumi buss ei jõudnud ei 7.30 ega 7.45 ega 8.00 hommikul, muutusime murelikuks ja taksojuhid muutusid märgatavalt aktiivsemaks. Mingil hetkel ei pidanud üks ootajatest vastu ja sõitis kiirtee poole, et sealt mõnda mööduvat transporti tabada. Leppisime oma raske saatusega ja otsustasime nende eeskuju järgida. Meiega liitusid ka kutt ja tema tädi, kes osutus tema emaks...

Seisime kiirteel kümmekond minutit, mitte rohkem, kui saabus suur mikrobuss, mis meid ja kõiki teisi Sukhumi viis. Teel vestlesime kaasreisijatega ja vahetasime nendega isegi kohalikke telefoninumbreid. Esiteks osutusid kutt ja tema ema samuti Peterburist pärit olevat. Ja teiseks oli neil kindlasti kehv karma ja lihtsalt lummav oskus endale hädasid meelitada, mis peaaegu meieni kandusid... Selgitan oma mõtet:) Nad elasid Pitsundas mingis pooleldi mahajäetud räpases prussakatega korteris, kuid sama raha kui meil. Täpselt eile õhtul, kui üks tüüp läks lähedalasuvasse prügikasti prügi välja viima ja unustas passi kaasa võtta (!), tabas ta sissepääsu juures purjus Abhaasia võmm. Ema pidi ta võmmilt tagasihoidliku kolmesaja rubla eest ostma (võrreldes vanglaöö ja viiesajarublase trahviga) ja see oli nende jaoks viimane piisk karikasse. Miks nad pärast selliseid sündmusi sügavamale maale kolisid, täiesti mitteturistilisse Sukhumi, mitte mingisse Adlerisse, Apsny hingemaast eemale, ajalugu vaikib. Kuid just nende Pitsundast lahkumise päeval ei saabunud ainus otsebuss Suhhumi. Nagu te arvasite, olime selles bussis ja kavatsesime minna...

Jama selle paari elus jätkus Sukhumis, kuid siin langesime ka selle nende jama alla. Väikebuss pani meid keskturu lähedale maha ja me läksime majutust otsima. Millegipärast otsustasime järsku otsida ühiselamu kuuele ja mitte rohkem kui 250 rubla inimese kohta... Turu lähedal oli ainult üks naine, kes pakkus meile korterit kuskil väga kaugel merest, raudtee taga, ja me keeldusime kohe. Korterit või tuba otsides vurasime siksakiliselt läbi pool linna: polnud ainsatki kohta, kus oleks korraga üüritud kolm kahekohalist tuba. Samas neljale, 300-350 rubla, oleks väga kiiresti võimalik eluase leida, aga millegipärast tahtsime kangekaelselt kokku kolida. Selle tulemusel tehti veel üks vale otsus: istusime emaga kõigi riietega üldkasutatavasse aeda ja kõik teised läksid kergekäeliselt teise linnaosa eluaset otsima. Vaid poolteist tundi hiljem tulid poisid tagasi. Selle aja jooksul ajas mu ema mu aju viimased jäänused välja lugudega oma perekonnast kuni viienda põlvkonnani ning lugudega tema ja poja nädalapikkustest äpardustest Pitsundas. Ajutise peavarju leidsin räpases ja haisvas (aga samas tasulises, Abhaasia äri iseärasusi alati meeles!) tualetis pargiserval: seal veetsin kümmekond minutit klooriaure nuusutades ja vaikust nautides. .. Toodud kutid sabas, noor abhaaslane viis meid jube eputava autoga kolmetoalisesse korterisse kõrghoones, mis asub raudtee lähedal, andis meile ühe võtme kuue eest. meile ja sõitsime kuhugi minema, lubades tunni aja pärast tagasi tulla gaasiballooni ja teise võtmega.

Siis aga algas põrgu, mida alles hiljem seostasime oma tulevaste reisikaaslaste karma mõjuga. Korteris elamine oli põhimõtteliselt võimatu. Vett ei olnud kraanides, üldse mitte. Tualettruumis ei olnud vett, kõigi tagajärgedega, vabandust. Külmkappi ei saanud sisse lülitada, sest juhe ei ulatunud pistikupesani. Mööbel lagunes kerge puudutusega. Elekter siiski oli... Seda kõike vaadates ehmusin ja Maxi kaasa võttes jooksin omal käel eluaset otsima. Vahepeal oli kell juba kahe paiku päeval, olime kõik näljased ja vihased. Veetsime Maxiga umbes nelikümmend minutit otsides ja leidsime veel paar normaalse vee ja elektriga kohta, kuhu neljakesi hästi ära mahtusime. Otsustati kutsuda rahvas lahku minema, kuid olukord lahenes iseenesest. Astusin korterisse kõva kisaga: "No pagan, kus see võtme ja silindriga kringel on?!?" Kõrvaltuppa sattus kringel, kes ei toonud kaasa ei gaasiballooni ega lisavõtit, kuid tahtis samas kogu järgmise nädala raha saada. Ta tuli koridori väga rahulolematu kruusiga, nagu võite arvata =) Just sellesse rahulolematusse kruusi ma väljendasin kõike, mida ma temast ja tema korterist arvasin: hankige, kringel, raha ühe päevaga ja tooge teine ​​võti ja õhtul gaasiballoon, keera vesi kinni, külmkapp sisse – ja siis mõtleme, kas jääme nädala lõpuni sellesse sinu sitasse. Krendel millegipärast nii helde pakkumisega ei nõustunud ja hakkas terve nädala eest raha nõudma, kuid keelduti jämedalt ja solvus kohe. "Noh, siis me läheme minema!"

Reisikaaslased millegipärast ei järgnenud meile ja sel hetkel saime lõpuks nende halvast mõjust vabanenud :))) Meil ​​polnud isegi aega jõuda lähimasse normaalsesse punkti, kus neljakesi elada! Sõna otseses mõttes lähimal ristmikul peatus meie ees surnud “kopek”, sealt kummardus välja lõunamaise, kuid mitte abhaaslase välimusega vanaisa ja küsis hellitavalt, kas otsime eluaset =))) Meie muidugi, otsisid ikka veel eluaset ja vanaisa, ajanud meid kõik koos seljakottidega autosse, viis ta meid turu lähedale oma majja. Väravatest väljas oli pooltühi kahekorruseline minihotell 25-30 inimesele, kus oli pidev soe ja külm vesi, kaks tsiviilkäimlat ja kaks dušši, hiiglasliku varikatuse all oleva köögiga, töötava gaasipliidiga. Toad (tagasihoidlikud ja puhtad, sama 250 eest inimese kohta!) sobisid meile igati. Õues olid viigimarjad ja viinamarjad, õitsesid banaanid ja jalutasid peremehe koerad. Ühesõnaga, koht peeti ideaalseks ja lõpuks tegime end sisse, makstes perenaisele kuue ülejäänud päeva eest rõõmsalt. Kes vajab koordinaate - küsi! Seal on aadress ja telefoninumbrid (suvel isegi vaja!) eelnevalt kokku leppida. Tingimuste poolest on see tõesti üks parimaid kohti erasektoris, kus olen elanud. Pea seda reklaamiks =)

Olles veidi puhanud ja mõistusele tulnud, meenus ühele meist ühtäkki oma kaaskaotajad. Jookssime Vovkaga isegi korterisse tagasi, aga nad olid sealt juba kadunud. Nagu kaks päeva hiljem selgus, maksid nad pärast meie lahkumist kringli eest tervelt kümne päeva eest ja järgmisel päeval kohus ta neile isegi ballooni tuua. Vett toodi sinna korterisse vaid paar tundi päevas ja ülejäänud päeva tuli seda ämbrites hoida, WC töötas ainult ämbri abil ja nii edasi... Veelgi enam, kinnitades nende maine, neil mõlemal oli midagi Me saime tõsiselt vigastada sõna otseses mõttes järgmisel päeval pärast saabumist. Kardin!.. Mul on endiselt hea meel, et leidsime jõudu õigel ajal neist lahku minna! =)))

Pärast seda, kui meie vanaisa (Juri Mihhailovitš) lõpuks oma asju ajama sõitis, millest meie välimus teda eemale tõmbas, söötis perenaine (Valentina Sergeevna) meid hautatud ubadega, andis teed viigimoosiga ja hakkas rääkima. Vestlustest noppisime välja palju kasulikku infot - omanike endi ja nende väikeettevõtte kohta, keskturu kohta, kust siis terve nädal sõime, ja linnast, mis osutus üsna ebasõbralikuks kohaks... VS osutus pärit kusagilt Tverist, YM osutus kaheksakümnendates kreeklaseks, kes unistas Abhaasia kinnisvarast vabanemisest ja lahkumisest ajaloolisele kodumaale. Selgus ka, et YuM teeb ekskursioone mööda Abhaasiat oma teise autoga, mis on palju tsiviliseeritum kui meie kohatud “kopek”. See tegi meid tohutult õnnelikuks, aga YuMiga tehtud ekskursioonist räägin järgmine kord, see osutus liiga konkreetseks asjaks;) Lisaks omanikele tutvusime Doni-äärse Rostovist pärit eaka paariga ja nende pojapoeg, kes elas samade omanike juures. Ülejäänud turistnaabritega, kes kadusid, siis ilmusid, siis jälle kadusid, ei saanud me õieti tuttavakski: nad osutusid kuidagi ebaseltskondlikuks, nad ei öelnud isegi hommikul tere :(

Pärastlõunal kella neljale lähemale roomasime majast välja ja läksime randa, mis osutus seitsmesaja meetri kaugusel asuvaks. Sukhumi rand on kivine ja mahajäetud ning 1. oktoobril polnud seal peaaegu kedagi. Peale eilset vihma osutus vesi veidi jahedamaks, aga ujusime siiski kuskil Kaukaasia vabastamissõdurite mälestussamba lähedal Dioskouri vallikaldal :) Rannalt suitsutas meid linna kohal rippuv tohutu must pilv. ja me pidime koju tagasi pöörduma. Pilv sadas alla tugeva vihmaga, mille all suutsime sõna otseses mõttes kahekümne sekundiga läbi ja läbi märjaks saada =) Pärast vihma jalutasime läbi värskete lompide kesklinna ja ronisime isegi ministrite nõukogu mahajäetud hoonesse. , kus ootasime järjekordset vihmahoogu. Olles teinud tiiru Mahadžirovi kaldapealsele ja imetlenud seal üle mere kahekordset vikerkaart, pöördusime tagasi koju, sõime õhtust, pesime end soojas vees ja läksime magama...

Kui arvate, et järgmisel päeval asusime linna üksikasjalikult avastama, segades selle vahele ujumisega, siis eksite väga! 1. oktoobri hilisõhtul hakkas taas vihma sadama. Jah, mitte lihtsalt vihm, vaid tõeline (sub)troopiline paduvihm, mis sadas veidi üle päeva, peatumata minutikski. Koos vihmaga tuli ka külm: tavapärase +23...+25 asemel langes temperatuur +10...+12 kraadini ja võrdsus sellega Peterburiga. Terve 2. oktoobri päeva veetsime kodus, toast jätsime ainult WC ja köögi kasutamiseks. Aga tuleb tunnistada, et magasime hästi ja puhkasime hästi peale rasket kolimist ja eilset eluasemeotsingut... Õue tormitorustik lakkas mingil hetkel veevooluga toime tulema ja terve õu ujus üles. Tuli teha betoonplaatidest tee oma tubadesse ja lombi sügavus ulatus seitsme sentimeetrini. Linnas polnud olukord parem - tormikanalisatsioon ei saanud hakkama, jõed voolasid mööda teid, ristmikel olid järved ning kõik inimesed peitsid end oma kodudes ega pistnud pead välja. Alyonka ja mina nägime seda kõike, kui pärastlõunal linna uudistama läksime. Mõttetu luurekäik lõppes sellega, et meie jalanõud ja riided olid läbimärjad ning meie kaks külmunud korjust :(

Olgu, laulusõnadest piisab. Kõigepealt vaadake Dioscuri muldkeha, kus me ujusime, ja fotosid Suhhumi paduvihmast, mille all me põhimõtteliselt ka mingil moel ujusime :) Siin on fotod erinevatest päevadest, nii et ärge imestage sinine taevas neis!

Pilv tuleb!...

Oleme kannatlikud ja naiivsed, ikka ujume ega hooli tulevikust üldse. Aga asjata!

Dioscuri muldkeha. Siin õitsevad oleandrid ja haruldased oktoobrituristid jalutavad ringi.

Hotell "Tbilisi" - varemed vaatega merele.

Ja siit tuleb vihm =)

Vikerkaar linna kohal.

Vikerkaar üle mere.

Nõukogude sõdurite monument - Kaukaasia kaitsekangelased.

Reserv "Sukhumi kindlus". Rooma linna Sebastopolise iidse tsitadelli jäänused (1. sajandi lõpp - 3. sajandi lõpp pKr).

Siin on küll mõned vundamendid välja kaevatud, aga kõik on juba võsastunud.

Alyonka kohviku "Dioscuria" varemetel.

Kohvikust on vähe järele jäänud. Allpool asuvad Kamenyuki on rooma ajast pärit müürid, mis lasti õhku ja visati merre 1956. aastal muldkeha ehitamise ajal. Naeruväärne, eks?

Mitte kaugel kaldast uputati tükk laeva.

Veel üks tükk laevast.

Kolmas tükk laevast.

Meres on ka elupaadid.

Kalurid lainemurdjal.

Mingid kavalad molluskid. Hästi maskeeritud, eks? ;)